Domenica..星期天要去旅行

藍天下的橘色大圓頂和教堂

不知道再五百年後，翡冷翠的文藝復興是否依然令旅人們激盪不已？

擁抱大圓頂

翡冷翠的不變印象，永遠都是主教座堂—聖母百花大教堂(Basilica di Santa Maria del Fiore)，和那壯觀的橘色大圓頂。1420年，布魯內雷斯基(Filippo Brunelleschi)通過激烈競爭，開始設計這座翡冷翠的精神象徵，以不使用鷹架的方法費時16年完成了這座直徑45公尺的建築。時值文藝復興的春天，建築藝術在百花齊放背後實也爾虞我詐，他知道對手們忌妒也覬覦他的智慧，聰明地不留下任何設計稿，以精確計算之，以勇氣創造之，讓這個技術留下今日的傳奇。圓頂至今仍隨時牽動著遊客們的視線，並指引著我這種自覺路途熟稔又擔心迷路的旅人安然抵達市中心。圓頂之下，初次親臨的人們依然仰頭注視並崇拜讚嘆，與之重逢的我心頭湧起無限的親切感，像老朋友相見般，等待我再度欣賞稱讚她永不衰退的美。

曾經在教堂內徘徊逡巡不忍離去，也曾散步到米開朗基羅廣場遠觀神往，無論何種角度觀賞，卻總覺得她完美的身影崇高得不可侵犯。我隨意穿過亞諾河(Arno)，登上山丘的堡壘(Fortezza)瞭望台，正為徒步爬行喘得想歇息一會兒，抬頭又驚見那橘色大圓頂霸佔我的視線，明明距離一公里多，身形看來卻如此完整相近，似乎飛跳過圍牆即可與她相擁。自己都難以相信，這座相逢好幾回的建築竟能再次令我心中翻騰起萬丈波瀾，若不是還殘存著一些理智，也許我就真如幻想中的畫面般一躍而下只為與之擁抱。五百多年來，大圓頂在翡冷翠天際線仍舊倨傲卻優雅地奪走了人們的目光，忽然間，我的文化震撼症又再度發作了。(P.S..有關此說，請來舊文《我曾得了史湯達爾症候群》看看便知曉！)


從山上堡壘欣賞大圓頂，可惜又有整修中的痕跡

人潮之外還是人潮

怎麼說呢？或許人潮擁擠這件事只會變本加厲吧。當我途經領主廣場(Piazza della Signoria)，一旁涼廊裡，大批人群爭相糾纏著邪惡的梅杜莎頭顱或可憐的薩賓族女人。雖然這幾年翡冷翠政府為了保護古蹟，開始在管理來此親近雕像的群眾，仍聽見一位阿伯正在階梯上大聲與一旁的管理人員抱怨著：「總是這麼多遊客在這些古蹟雕像旁走來走去，這樣下去遲早會被破壞的啦，這都是我們城市的重要資產，參觀應該要收費才對！」雖然覺得翡冷翠市民真的有點慘，若我是當地居民也會覺得煩吧？！沒辦法啊，誰叫你們的城市如此優美呢？不過，包括翡冷翠的托斯卡那省(Toscana)各城市是義大利民主最落實的地區，許多地方性決策都必須通過市民投票，誰知道不久的將來，觀賞這些露天雕像或許要收費了呢？

繞到烏菲茲美術館(Galleria degli Uffizi)，大排長龍的遊客正等待著與波提且利的維納斯或卡拉瓦喬的巴庫斯相遇，已閱過眾神群像的我不禁又燃起奇異的驕傲，真想使壞地對他們大聲喊：「慢慢排隊吧你們，我早就看過啦！」嘲笑自己的幼稚無聊後，我散步到舊橋(Ponte Vecchio)，橋上還是延續著四百年來的金光閃閃，正當我忙著躲避遊客們的鏡頭時，一位撐著橘色大象傘的阿伯領隊表情無奈地努力維持團體行動，可惜顯然沒什麼效用，因為團裡的貴婦們早已鑽進珠寶店家採買議價去了。


露天雕像群以及廣場上吃著糧食的馬兒


烏菲茲美術館外的排隊人潮


撐著橘色大象傘的阿伯領隊